Трехмесячная доза de America Latina

На все лето 2012г.  я отправился в достаточно длинную поездку по Латинской Америке.  За (почти) три месяца побывал в Перу (дважды:), Боливии, Чили, Эквадоре и Колумбии.  Поскольку я зарабатываю на жизнь преподаванием испанского и английского языка, то чувствовал себя там, среди испаноговорящей публики, почти как дома в Москве и даже лучше. Вопреки моим уверенным ожиданиям, за все три месяца и пять стран, бессчисленное количество автобусных поездок и городских прогулок, в том числе и ночью - ничего со мной не случилось, меня ни разу не ограбили и даже ничего не украли. Отчасти, я объясняю это тем, что все-таки был осторожен, а отчасти - тем, что на самом деле там не так все опасно, как кажется отсюда - и даже не так опасно, как вас заставляют верить местные жители, объясняя, как тогда-то и тогда-то пытались ограбить их.

Судя по всему, что мне рассказали, в последние 10 лет ситуация очень сильно улучшилась в Перу и Колумбии - хотя в Перу, по мере того как страна становится богаче, начинает чуть-чуть появляться известный нам по России 90-х рэкет, а в некоторых регионах Колумбии продолжают орудовать банды "революционных сил". Пресса свободна, и политики очень ее боятся. Изобилие маленьких (и совсем не маленьких) бизнесов, магазинов и магазинчиков и т.п., и на мой вопрос, как обстоят дела с безопасностью - поборами полиции или отъемом бизнеса, мне ответили, что "здесь такого нет". "Что твоё, твоё". Хмм. Звучит интригующе, но я пока не готов этому окончательно и стопроцентно верить. Трех месяцев туристического путешествия - разделенных, к тому же, на 5 стран - недостаточно, чтобы сформировать собственное мнение. Тем не менее, у меня осталось стойкое первое впечатление, что и Перу, и Колумбия, гораздо более развиты политически, чем Россия.

В Эквадоре я провел всего несколько дней, и ничего понять не успел, а в Боливии был слишком занят хождением по горам и ледникам, чтобы вникать в то, что же происходит со страной под чутким руководством их президента, социалиста-популиста Эво Моралеса, большого друга другого местного кормчего, президента Венесуэлы Уго Чавеса. Оба любят национализировать крупные компании, принадлежащие зарубежным компаниям-владельцам. Проблема в том, что уже не осталось особо, чего дальше национализировать, а управлять украденными компаниями они не умеют. Венесуэла (где я в эту поездку не был), по словам абсолютно всех, с кем я говорил, превратилась за последние годы из самой богатой страны региона в самую бедную. Огромный рост преступности, полная дезинтеграция бизнеса (кормчий вообще "национализирует" все, что плохо лежит, например, понравится ему красивое частное здание - хоп, и его "национализировали"), все работают как можно меньше, едят специально распространяемую правительством дешевую еду (субсидируемую нефтяными деньгами) и голосуют за Чавеса. "Ten years from now, 20 years from now, you will see," former Venezuelan Oil Minister and OPEC co-founder Juan Pablo Perez Alfonzo predicted in the 1970s, "oil will bring us ruin." ("Вы увидите - через 10, через 20 лет - нефть уничтожит нас" - Хуан Пабло Перес Альфонсо, Министр Нефти Венесуэлы, один из основателей ОПЕК, 1970е гг.) Так и произошло. Вот еще ссылка (википедия): Resource curse, и она же на русском: Проклятие ресурсов

Что касается Чили - в этой длинной стране, длиной в полконтинента, я побывал только на самом севере, в городке San Pedro de Atacama (Святой Атакамский Педро, по имени пустыни, где городок находится). Этого оказалось достаточно, чтобы понять кое-что интересное. По сути, Чили - это западно-европейская страна. San Pedro de Atacama - самое дорогое место в Чили, благодаря своей славе интересного туристического места (вообще, Атакамская пустыня полна следов старых цивилизаций, удивительных ландшафтов и т.п. - и С.Педро - удобная база для изучения и посещения этих мест, что и сделало этот городок популярным). Так вот что немедленно меня шокировало, когда я туда приехал из Боливии - это внутренний туризм. (Конечно, сама дорога - великолепного качества, в отличие от неасфальтированной боливийской - тоже была другой, но этого я ожидал и это меня не удивило.) В кампинге, где я жил несколько дней в своей маленькой палатке, почти все остальные "туристы" - были представлены чилийской молодежью. Ночью они бряцали на гитаре и пели песни, днем гуляли по городу, брали на прокат велосипеды и ехали смотреть местные природные красоты, ели мороженое и обедали в местных ресторанчиках с высокими московскими ценами (пирожок = 8 долларов и т.п.) Некоторые жонглировали какими-то длинными штуками на местной маленькой площади - исключительно для развлечения. Все это было разительным контрастом по сравнению с Перу и Боливией, где я был до этого. В этих странах народ гораздо беднее, и никто не в состоянии позволить себе ничего подобного. Никто не ездит по стране "просто так" - люди навещают родственников или же ездят в связи с работой. "Ты будешь удивлен, насколько это Европа", говорили мне другие путешественники, и да, оказалось очень похоже. Я несколько лет жил в Испании - и живя в Испании, общаешься с людьми со всей Европы, и вот в Чили я увидел точно такую же молодежь. Очень похожее отношение к жизни, такая же какая-придет-в-голову одежда, такие же европейские лица. И еще, в Чили - честная неподкупная полиция. Это утверждают абсолютно все, и я уверен, что это правда. Предыдущим президентом Чили (2006-2010г.), впервые за историю страны, была женщина, врач-педиатр и эпидемиолог, Michelle Bachelet. Баллотироваться на повторный срок в Чили нельзя, и сейчас Michelle Bachelet - директор UN Women, организации ООН, ставящей целью усиление роли женщин в мире. Чили - на седьмом месте в мире (в прошлом году была на десятом) в рейтинге "открытости экономики и экономической свободы", рядом со Швейцарией и Канадой. Для сравнения, Россия - на 144м.

Детали маршрута – июнь-июль-август 2012. Там это зима.

Если не ошибаюсь, основные хабы из Европы в Латинскую Америку - это Амстердам и Мадрид. И еще немножко Париж. Предпочел Мадрид, но полетел через Барселону:) -  заодно и в Испании побывать, и друзей навестить. Вот, что у меня получилось в результате.

(По мере того, как я буду добавлять новые заметки, все больше из этих остановок будут превращаться в ссылки) 

31 мая вылетел в Барселону. 

Испания: Барселона - Майорка - Мадрид

Перу:

Лима - Lima
г. Арекипа, Каньон Колка, Каньон Котауаси - Arequipa, Cañón de Colca, Cañón de Cotahuasi
г. Куско, трек к Мачу-Пикчу через Салкантай, комплекс Мачу-Пикчу - Cusco/Cuzco/Qusqu/Qosqo, Salkantay trek, la ciudad de Machu Picchu
граница Перу и Боливии 

Боливия:

г. Ла Пас, горный хребет Три Креста - La Paz, Cordillera Tres Cruces
г. Кочабамба -  Cochabamba
г. Сукре - Sucre
г. Потоси -  Potosí
г. Уйуни -  Uyuni
Салар де Уйуни, тур (4х4) -  Salar de Uyuni
граница Боливии и Чили - (такси) - ... 

Чили:

г. Сан Педро де Атакама -  San Pedro de Atacama
Такна -  Tacna
граница Чили и Перу - (такси) 

Снова Перу:

г. Арика - Arica 
Снова г. Арекипа - вулкан Мисти -  Arequipa - Misti
г. Чеклайо -  Checlayo
г. Пиура - Piura
граница Перу и Эквадора 


Эквадор:

г. Лоха - Loja 
г. Куэнка - Cuenca
г. Кито -  Quito
г. Тулка -  Tulca
граница Эквадора и Колумбии - (такси) - 

Колумбия:

г. Ипиалес -  Ipiales
г. Пасто -  Pasto
г. Кали -  Cali
г. Богота -  Bogotá
г. Сипакира, Соляной Собор - Zipaquirá, La Catedral de Sal
деревня Вийя де Лейба, фестиваль воздушных змеев, парк Игуаке
деревня Ракира -  Villa de Leiva, festival de cometas, parque Iguaque
снова Сипакира -  Zipaquirá
г. Картахена -  Cartagena de Indias
снова Богота, и самолет в Испанию.

И снова Испания. Неделю провел в Мадриде - Сеговии (Segovia) - Барселоне, и 31 августа вернулся домой.

Побережье: Лима-Арекипа (Перу) - La costa, Lima - Arequipa, Perú

Хотя я приземлился в Лиме, провел я там только один день - с утра до вечера. Вечером сел в автобус, который за 12 часов (или дольше? точно не помню)  отвез меня в город Арекипа. Так что,  первый существенный контакт с новым для меня миром произошел именно в г. Арекипа. 

В ночном автобусном пути я пропустил, оставив на потом, на следующий приезд, массу интересного: все побережье от Лимы до Арекипы (пляжи!), г.Писко Pisco - совпадающий названием с национальной перуанской разновидностью крепкого бухла (pisco, 38-43%, изготавливается дистилляцией виноградного сусла), также как и со знаменитым коктейлем на его основе - Pisco Saur. Писко имеет массу разновидностей, в первую очередь в зависимости от  типа винограда, из которого сделано сусло (например, ароматные типа муската или неароматные сорта, смесь разных сортов или "чистый", односортовой писко, и т.д.) Сам по себе коктейль меня не впечатлил - но он исключительно местное изобретение, "национальный коктейль Перу", и это наверно и объясняет, почему он обязательно включается во всякие туристические проспекты и меню и вообще всюду, где обсуждается Перу. (Рецепт: Три меры писко, одна - сока лимона, одна - густого сиропа, плюс белок яйца для пены сверху, всё взбивается, добавляется лёд. Сразу видно, что вкус будет сильно зависеть от качества и типа писко, которое вы используете.) Масса народа считает, что г.Писко - не просто совпадает именем, а вообще является родиной как коктейля, и самого бухла в его основе, но это не так. Слово pisco, pisku, или pisko, в стародавние времена использовалось для обозначения разных вещей - в частности, поселений групп охотников-собирателей, называемых piskos. Напиток этого типа производился не только в Перу, но во всем регионе, и в том числе и на территории нынешнего Чили. Так что, город Писко, хотя и  был важным портом экспорта напитка, не является его "родиной" или местом его "изобретения". Название же коктейля происходит от названия базового бухла в его основе, и опять же, не имеет прямого отношения к названию города. И кстати, помимо pisco saur, существует и whisky saur - все то же самое, только вместо писко - виски.

 Другое интересное место, которое я пропустил - Наска Nasca. Знаменитые фигуры, нарисованные в пустыне Наска древней цивилизацией. В следующий раз.

 И г.Ика Ica. Песчаные дюны и под боком - лежбища морских котиков и гнездовья морских птиц. Тоже в следующий раз.

 А в этот раз - я сразу приехал в г. Арекипа  Аrequipa. 

 

г. Арекипа и вокруг - La ciudad de Arequipa y los alrededores

Город Арекипа интересен не только тем, что там есть. Он еще привлекателен одной важной вещью, которой там нет - именно благодаря тому, что ее там нет, туда приезжает масса туристов, чтобы провести в этом городе несколько дней, пользуясь ее отсутствием. При этом, задача - не просто провести эти несколько дней абы как, а по возможности провести их, ничего не делая и вообще как можно меньше двигаясь.

Однако, оставим это (то, чего там нет) на закуску, а для начала посмотрим на те интересные вещи, которые там таки есть, и которые путешественники с удивлением открывают для себя уже в самом начале своего запланированного ничего не делания.

Для начала, там есть сам очень красивый город Арекипа. Старая часть города, где останавливаются и проводят практически всё свое время туристы, состоит из мощеных булыжником малоэтажных улиц белых домиков, домов и домищ. Эти улицы совершенно пусты в выходные, и полны машин и людей в будни. Почти все перекрестки нерегулируемые и не имеют светофоров, так что водители, одновременно подъехавшие к перекрестку с четырех разных направлений, вынуждены общаться между собой телепатически, чтобы договориться, кому из них проезжать первым, кто поедет за ним, и т.д. Как ни странно, их телепатия прекрасно работает - но только до наступления часа пик. В час пик на перекрестках появляются молодые женщины-регулировщицы в подогнанной по фигуре форме, со свистком и специальной перчаткой, надетой на правую руку. Они свистят в свисток, взмахивают одетой в перчатку рукой, и телепатическая связь между водителями восстанавливается.

Также там есть огромный женский монастырь - большой, огороженный древней стеной комплекс зданий, по сути значительный кусок старого города, - Convento de Santa Catalina - в былые эпохи чрезвычайно богатый и значимый, а ныне почти полностью музей (тем не менее, строго говоря, он действующий - там продолжает жить небольшое количество монахинь.)

Традиционный для любого интересного города церкви и соборы там тоже есть. Есть и центральный городской рынок, шокирующий приезжих туристов в первую очередь своим мясным рядом - куски тел недавно убитых животных, в натуральную величину, отдельно кишки, головы и прочее, всё выставлено прямо на деревянные прилавки на продажу людям и на дегустацию мухам, мертвые головы глядят прямо вам в лицо, без каких-либо следов знакомых по супермаркетам пластиковых поддончиков, полиэтиленовых оберток или холодильников.

Фруктовые/овощные ряды тоже производят впечатление - феерия хорошо знакомых плодов и овощей, среди которых - совершенно незнакомые, и непонятно, овощи они или фрукты, и еще более непонятно, какую их часть положено есть и как. Большой кусок рынка продает готовую еду, несколько рядов длинных прилавков, во всю ширину рыночного здания, где каждые пять метров прилавка - по сути отдельный небольшой "ресторан", специализирующийся или на продаже "комплексных обедов" (большие порции супа+второго+питье = всё вместе 30-50 руб), или же каких-то определенных блюд. Тут же, в проходах между прилавками (столами?), работники этих ресторанчиков чистят картошку, моют в ведре посуду, зазывают лавирующих между ними потенциальных клиентов к своему куску прилавка, быстро пулеметной очередью декламируя сегодняшнее меню.

Я провел в Арекипа и округе больше 20 дней - моих самых первых дней в Латинской Америке - и не хотел уезжать. И хотя в конце концов я уговорил себя оставить Арекипа и продолжать поездку, через месяц, после Боливии и Чили и на пути в Колумбию, я еще раз остановился там на несколько дней. Помимо того, что там просто приятно жить, Арекипа также база для поездок/экскурсий в каньоны Колка Colca и Котауаси Cotahuasi, и для взбирания на вулканы Мисти Misti (5800 метров над уровнем моря) и Катани Catani (6300 м), находящиеся совсем рядом. Мисти - официально, действующий вулкан, объект постоянного мониторинга со стороны вулканологов и беспокойства жителей (существуют, в частности, детальные планы эвакуации населения на случай извержения). Я взобрался на него во второй свой приезд, а в первый - побывал в каньонах, особенно в каньоне Котауаси, где провел целую неделю.

После Арекипы я отправился в г. Куско Cusco/Cuzco, откуда пошел - пешком - в знаменитый "заброшенный город Инков", комплекс Мачу-Пикчу.

Быть "остановкой перед Куско" - это и есть еще одна роль Арекипы в путешествиях зарубежных туристов. Арекипа находится на 1000м ниже, чем Куско (2500м. - Арекипа, 3500м - Куско), и потому в Арекипа, в отличие от Куско, нет существенных проявлений горной болезни у людей, приехавших с уровня моря. Это отсутствие горной болезни их и привлекает. Путешественники останавливаются в городе на несколько дней для акклиматизации, перед путешествием дальше вверх. Те же недальновидные туристы, которые приезжают (или прилетает) в Куско напрямую из Лимы, очень часто сразу же чувствуют себя плохо (или очень плохо), из-за существенно меньшего количества кислорода в воздухе. Очень популярные пешие переходы в древний город Инков, Мачу-Пикчу, которые все начинаются в Куско, добивают несчастных путешественников, ибо эти маршруты, как правило, сопровождаются подъемами еще выше. Так, например, Salkantay trek (мой маршрут) - до 4700м.

Улицы Арекипы 1 - Las calles de Arequipa 1

Вулкан Мисти Misti, доминирующий городской горизонт - это практически часть города. Не в том смысле, что там живут (там не живут), а в том, что его очертания, замечательно симметричный конус в снежной шапочке,неотъемлемы от города Арекипа - и не только в сознании самих жителей города, а в сознании перуанцев вообще. Это его символ (практически официальный) и хотя сам вулкан видно не со всякой улицы, он все равно незримо нависает над всей жизнью города (900 тыс. жителей), который весь построен на поверхности пепла и грязевой лавы, выброшенных Мисти в результате Везувий-подобного извержения около 2000 лет назад. По сей день это официально действующий вулкан, со столбами "дыма", поднимающимися из трещин на вершине и в кратере. Они небольшие и издали их не видно, но если подняться наверх, к самому кратеру - то видно очень хорошо. Последний всплеск активности был в 1985г, в виде шести шумных "колонн" вулканического пара во внутреннем кратере вулкана. Вулкан постоянно мониторится на предмет возобновления активности, существуют планы эвакуации населения на случай извержения (красивая большая схема висит в музейчике вулканологии, где разные части города раскрашены разными оттенками красного и желтого, показывая, через сколько времени после извержения их зальет лавой). Согласно статейке из местной газеты от 2009г., которую я нагуглил, местные власти даже проводили учения по эвакуации. Об их успехе ничего сказано не было.